Esse tipo de paisagismo, como as plantas que cultivam contêineres, está ganhando cada vez mais popularidade no paisagismo. Com a ajuda de pequenas caixas de aterrissagem, é possível resolver os problemas de decoração de territórios que aparentemente não se destinam a isso: um pequeno pedaço de terra em frente à casa se transforma em um paraíso do jardim, uma área completamente revestida em frente ao bloco de utilidades se transforma em um jardim de flores, a parede opaca da casa parece uma tapeçaria colorida .
O plantio de plantas em recipientes geralmente substitui com sucesso canteiros de flores trabalhosos das colheitas anuais de flores no jardim. Além disso, essas caixas são móveis, são fáceis de reorganizar de um lugar para outro, combinam entre si.
1-Seleção de contêineres
Hoje, os jardineiros para cultivar plantas têm uma abundância de recipientes de diferentes tamanhos e formas, vasos de flores, vasos de flores pendurados, que ficam com os olhos arregalados. Recipientes particularmente bonitos são estilizados como carrinhos, cestas, grandes jarros de barro, etc. Os contêineres podem ter a forma mais diversificada, mas seu tamanho, cor e textura devem estar em harmonia com o meio ambiente.
O que devo procurar ao escolher um recipiente para plantar flores? Antes de tudo, é claro, em tamanho. Em um recipiente grande, as plantas se sentem mais confortáveis e, portanto, mais duráveis. Não apenas o diâmetro do recipiente é importante, mas também a profundidade. Em um vaso plano, a camada do solo é pequena e seca muito rapidamente, o que afeta negativamente o desenvolvimento do sistema radicular.
Ao escolher o material do qual o recipiente é feito, eles são geralmente guiados por seu próprio gosto, mas deve-se ter em mente que os recipientes capazes de reter calor e umidade são melhores que outros. Deste ponto de vista, os contêineres de concreto são bons. No entanto, na ausência de um orifício de drenagem nesses recipientes, a altura da camada de drenagem deve ser aumentada para 10-15 cm.
Vasos de barro e cerâmica mantêm o calor bem, mas a umidade evapora rapidamente, portanto, recomenda-se cobrir vasos grandes com filme plástico por dentro. Os recipientes de gesso são adequados apenas para plantas que toleram o resfriamento das raízes (lobularia, cineraria, repolho ornamental, viola). Os recipientes de madeira são de popularidade duradoura – retêm bem o calor e, ao mesmo tempo, não permitem que a terra superaqueça sob o sol forte. A única desvantagem deste material é a sua fragilidade, a madeira apodrece rapidamente, por isso é recomendável que o interior do recipiente seja tratado com compostos especiais ou revestido com filme. Os recipientes feitos de salgueiro são muito decorativos e, ao mesmo tempo, convenientes – cestos no chão, floreiras suspensas, especialmente se suas paredes estiverem revestidas de musgo por dentro.
Quanto à cor do recipiente, existe uma regra geral: não deve ser evidente.
Portanto, os tons suaves são mais usados: cinza, bege, diferentes tons de marrom e verde-oliva. Recipientes brancos parecem elegantes e festivos.
2-Requisitos de substrato
Depois de escolher a forma, tamanho e material do qual o recipiente é feito, surge a pergunta sobre o solo ideal para as plantas. A maioria dos substratos acabados disponíveis no mercado não é adequada para o cultivo de contêineres. O solo deve ser nutritivo, passar bem o ar, reter a umidade e ter uma reação neutra do meio (acidez). Os principais componentes que compõem a mistura do solo são húmus, terra de grama, turfa e areia. Tendo esses componentes em mãos, misturando-os em diferentes proporções, você pode fazer uma mistura para praticamente qualquer cultura.
O húmus é obtido como resultado da secagem excessiva do esterco. O melhor é considerado húmus do estrume de cavalo (é o mais leve). Pior estrume de qualidade, mas mais acessível. E esterco de porco (muito pesado) é praticamente inadequado. O húmus está pronto para uso dois anos após o armazenamento. Em sua forma pura, o húmus nunca é usado: um excesso de nutrientes no solo faz com que as plantas engordem, ou seja, desenvolver massa foliar em detrimento da floração. Isto é especialmente verdade para culturas como o mexicano Ageratum, Nasturtium, Salvia.
Terra do Sod. É colhida em prados e campos, especialmente onde a boa grama de trevo foi preservada. Camadas de grama são cortadas em tiras de comprimento arbitrário, 20 a 30 cm de largura e 8 a 10 cm de espessura e empilhadas com grama na grama (as camadas de grama são regadas com pasta). Após dois anos de armazenamento e triagem através de uma tela, essas terras estão prontas para uso. É rico em nutrientes e, além disso, retém a umidade e o ar.
A turfa de transição é mais adequada para jardinagem de contêineres no país, mas é mais frequentemente usada a cavalo, que possui uma acidez muito alta e requer calagem preliminar para o nível de pH desejado.
A areia é usada como um ingrediente de afrouxamento. Muitas vezes, a perlita também é usada para esses fins – um mineral inchado usado na construção.
Dependendo do tamanho e do material de que o recipiente é feito, a composição da mistura do solo pode variar. Assim, para recipientes grandes que mantêm bem a umidade (madeira, concreto), a mistura pode ser mais densa e com menor teor de substâncias orgânicas, por exemplo: de 2 partes de turfa, 1 parte de terra e 1 parte de areia e 1 parte de areia ou partes iguais de húmus, terra de relva e areia.
O solo mais fácil é preparado para pendurar cestos e vasos de parede, com predominância de turfa e um componente intensivo de umidade: por exemplo, 2 partes de húmus, 4 partes de turfa, 1 parte de grama e 2 partes de areia.
Para um recipiente de varanda grande para o cultivo de flores, o mais adequado é uma mistura de terra composta por 2 partes de húmus, 1 parte de turfa e 1 parte de areia. De qualquer forma, qualquer solo nutriente deve ser adicionado à mistura do solo e, necessariamente, como fermento em pó, areia, perlita ou lascas de carvão, serragem semi-decomposta ou musgo esfagno picado.
Para fornecer às plantas uma quantidade suficiente de nutrientes, é necessário adicionar fertilizantes de ação lenta diretamente à mistura de terra. Atualmente, os fertilizantes Osmokot ou Multikot estão à venda, cujo efeito é projetado por três a seis meses. Para a maioria dos verões floridos, recomenda-se adicionar fertilizantes com alto teor de potássio e fósforo, responsáveis pela abundante floração.
Se as plantas respondem bem ao nitrogênio, é melhor adicionar bio humus ou fertilizante mineral com predominância de nitrogênio no solo, que é especialmente apreciado por malmequeres, petúnias e pelargonium. Se os recipientes estiverem ao sol, o solo secará quase constantemente. Para aumentar a capacidade de umidade, cargas especiais como agroperlita ou hidrogel podem ser adicionadas ao substrato, seguindo claramente as instruções. E claro drenagem necessária. Argila expandida de fração média e pequena, cascalho, tijolo quebrado pode ser usada como drenagem.
3-Seleção de plantas
Para selecionar corretamente as plantas de contêineres para o jardim, é necessário avaliar primeiro as condições externas: a iluminação do local, a presença de vento. Vale a pena considerar a compatibilidade das plantas: é importante que plantas com diferentes taxas de crescimento não estejam no mesmo recipiente. Além disso, é necessário levar em consideração o tamanho dos recipientes – quanto menor o volume, mais modesta é a variedade de plantas que podem manter a decoratividade por um longo tempo.
Eles são especialmente cuidadosos ao escolher plantas a serem colocadas em um contêiner no lado sul da casa ou em uma varanda aberta ao sul. O solo, neste caso, seca instantaneamente, enquanto a temperatura aumenta. Em locais bem iluminados, recomenda-se que você não use recipientes de plástico escuro porque eles são muito quentes. As plantas adequadas para o cultivo nesses locais têm uma estrutura semi-suculenta. Suas folhas são fortes, coriáceas, prateadas, azuis ou cinza-esverdeadas, com um revestimento protetor contra a radiação solar. Pode ser usado para jardinagem de contêineres na casa de verbena canadense e dura.
Malmequeres, gatsaniya, beldroegas, cyperarg e feijão vermelho ardente também suportam essas condições. O phlox nirembergia, godetium e phacelia não toleram um aumento nas temperaturas do solo (as raízes d morrem de superaquecimento, se o solo não estiver muito seco).
Não há menos problemas com a seleção do sortimento, caso o local destinado ao contêiner não seja iluminado adequadamente, uma vez que a maioria dos folhetos é extremamente apaixonada por luz. Nesses casos, estou ajudando balsaminas (bálsamo de Waller, mais conhecido como “Vanka wet”, jardim e bálsamos da Nova Guiné), pelargonium, tabaco perfumado, mimulus, Viola Wittroka, nemesia.
Não importa o quão bem preparado o solo, em um volume limitado, as raízes ainda carecem de umidade. Os mais estáveis a esse respeito são ageratum, malmequeres, verbena, gatsaniya, highlander capitate, cufei, chagas, tabaco, crisântemos, zínia, pelo contrário, se houver uma chance de a água estagnar no recipiente, é melhor plantar culturas mais favoráveis à umidade, como plantas ornamentais. repolho, limnantes, mimulus, chlorophytum.
Muitas vezes, o fracasso acontece quando cultivamos plantas em caixas de sacada. Parece ser tanto boas condições quanto cuidados, mas não há resultado desejado. Talvez o vento seja o culpado. Plante plantas resistentes ao vento com uma estrutura de arbusto compacta e um sistema radicular altamente desenvolvido: ageratum, malmequeres, hera, verbena, stonecrops.
As melhores opções de jardinagem em contêiner são apresentadas nestas fotos:
4-Plantio de mudas
Você pode plantar recipientes de maneiras diferentes, mas é melhor usar mudas prontas com um sistema radicular fechado. As plantas devem ser fortes, saudáveis, pré-limpas de partes doentes ou danificadas, pois precisam existir em condições extremamente desfavoráveis de temperatura elevada, falta de solo, água, etc. Não confie em mudas fracas e fracas no processo de crescimento. recipiente endireita e mais bonita.
Não tente plantar as plantas imediatamente, primeiro organize-as diretamente em vasos ou sem elas na superfície do solo, sem enterrar – combine, selecione as plantas de acordo com a cor e a textura. Nesse estágio, não é tarde demais para substituir instâncias inadequadas. E somente se a opção de posicionamento combina com você, comece a pousar.
A profundidade do plantio de mudas de contêiner, como regra, deve corresponder à profundidade anterior do cultivo. A exceção são as espécies capazes de formar raízes subordinadas. Por exemplo, plantas como malmequeres, ásteres e ageratum, quando transplantadas, podem ser enterradas alguns centímetros. O recipiente é plantado do centro até as bordas. Ao mesmo tempo, se plantas ampélicas forem plantadas ao longo da borda do recipiente, elas deverão ser inclinadas levemente em direção à borda. Depois de plantar e regar as plantas, a terra no recipiente deve ser ajustada a um nível de 2 a 3 cm da borda do recipiente.
Agora, com relação à densidade do plantio de flores em recipientes para o jardim: para obter um efeito decorativo rápido, você precisará usar um plantio apertado – até 70 peças por metro quadrado, desde que mudas bem desenvolvidas sejam plantadas em um estado de brotamento. Se as plantas ainda não estiverem prontas para a floração, seu número deverá ser aumentado para 150 por 1 m2. Com esse plantio, o efeito desejado é alcançado muito rapidamente, mas o período decorativo é reduzido, especialmente se forem utilizadas espécies que toleram mal um plantio compactado (com exceção de calêndulas, begônias sempre verdes, ageratum, nemesia, viola). Se o período decorativo precisar ser estendido, os padrões de plantio são reduzidos para 25-40 peças por 1 m2, mas ao mesmo tempo você terá que esperar pelo menos 3-4 semanas pelo resultado desejado.
Ao selecionar plantas para um recipiente, use as regras gerais para compor composições. Nesse caso, as leis da colorística, especialmente o formato das folhas ou inflorescências, são levadas em consideração. A maneira mais simples de projetar um recipiente é plantar uma única colheita, por exemplo, pelargonium da hera ou petúnia-surfinia. Para que a composição não pareça chata, você pode usar vários recipientes do mesmo material, mas em tamanhos e formas diferentes.
Se diferentes espécies são plantadas em um recipiente, é necessário distinguir entre elas as principais. Eles são geralmente colocados no centro da composição. Os ampélicos sempre caem na borda e os auxiliares preenchem o espaço restante.
Em recipientes, você pode cultivar não apenas flores anuais, mas também hortaliças aromáticas e picantes. Na maioria das vezes, hissopo, hortelã, orégano, vários tipos de sálvia, lavanda e alecrim são usados para isso; variedades especiais de baixo crescimento de tomate, pimentão, berinjela, bem como culturas verdes – salsa, endro, aipo.
Dados nossos invernos rigorosos, a maioria das culturas terá que ser cultivada anualmente. Mas se houver um desejo de cultivar culturas de flores perenes em recipientes (por exemplo, incenso, hosta, lyriope, astilbe), é recomendável cavar os recipientes no jardim ou armazenar em salas especiais a uma temperatura de cerca de 3-5 ° C para o inverno. O mesmo pode ser feito com as culturas de bulbos.
5-Cuidados com as flores
Todo o seu trabalho será desperdiçado se você não fornecer as plantas no recipiente com os devidos cuidados. A coisa mais importante é a rega. Obviamente, a quantidade de água e a frequência da irrigação dependem de muitos fatores, incluindo clima, tamanho do recipiente e culturas plantadas. No entanto, em clima quente e seco, pequenos recipientes, plantadores suspensos e cestas devem ser regados diariamente, e às vezes duas vezes por dia (manhã e noite). Recomenda-se que cestas suspensas não sejam apenas regadas, mas completamente imersas em um recipiente de água para saturar completamente o solo.
Com forte ar seco e vento, as folhas das plantas podem desaparecer mesmo com umidade suficiente no solo. Nesse caso, recomenda-se pulverizar plantas diretamente nas folhas. A rega deve ser realizada em regadores especiais ou em uma mangueira com um fluxo muito fraco para evitar lixiviação e compactação do solo. Após secagem forçada do solo e forte murchação da planta, recomenda-se que o solo seja gradualmente saturado com água, seguido de tratamento das plantas com estimulantes de crescimento (humates ou epin).
A alimentação também é muito importante. O volume limitado do solo não permite o uso de fortes concentrações de fertilizantes minerais na cobertura. Portanto, a regra é a seguinte: é melhor alimentar mais frequentemente (uma vez a cada 5-7 dias), mas com uma solução de concentração fraca – cerca de 5-7 g por 10 litros de água. Quanto aos próprios fertilizantes, é melhor usar o chamado fertilizante mineral completo contendo os elementos básicos necessários para as plantas (nitrogênio, fósforo, potássio), com a adição de vários oligoelementos.
A marca do fertilizante deve mudar de acordo com a estação: imediatamente após o plantio e na primeira metade do verão, bem como após a poda das plantas, recomenda-se alimentá-las com fertilizante completo com predominância de nitrogênio – para estimular o crescimento e aumentar a floração durante a estação, é melhor usar fertilizantes com predominância de fósforo e potássio.
De grande importância para manter um longo efeito decorativo é a remoção oportuna de inflorescências desbotadas, folhas amareladas, afinamento de brotos espessados (os brotos são cortados inteiramente, especialmente localizados mais perto da borda do recipiente, pois geralmente apodrecem).
É difícil fazer recomendações sobre a seleção de sortimentos – fantasie, tente. Um dos recipientes mais bonitos e incomuns que eu vi consistia em amaranto de acelga de folhas de beterraba e bálsamo da Nova Guiné. Parece ser uma “mistura infernal”, mas muito bonita.
Fonte:orhide
